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INVERNADEROS Y TÚNELES

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INVERNADEROS Y TÚNELES

Mensaje por Miguel Ale el Jue Nov 28, 2013 10:32 pm


INVERNADEROS Y TÚNELES

Las plantas se pueden cultivar al aire libre o bien protegidas con alguna de estas estructuras:

1. Campanas
2. Mulch flotante
3. Cajoneras
4. Microtúneles
5. Invernaderos jardín

* A cubierto, la temperatura del aire y del suelo es mayor y los cultivos no son azotados por los vientos fríos. Ello alarga la estación de desarrollo hasta 2 meses o, como mínimo, 1 mes.

* Se alarga por tanto el periodo de cosecha invernal de muchas hortalizas, porque lechugas, guisantes, coles orientales y espinacas dejan de crecer en el exterior, pero siguen creciendo cuando están a cubierto.

* La protección del frío permite que muchas verduras pueden sembrarse o plantarse antes y esto permite una cosecha temprana, en una época en la que los precios de las comercios todavía son altos.

* Los cultivos poco resistentes, tales como las berenjenas y los pimientos pueden cultivarse con éxito en zonas desfavorables durante el invierno, y las verduras frondosas estarán calientes a pesar de las lluvias y las heladas.

* Con el cultivo protegido es posible producir fuera de estación, fuera de la época de cultivo al aire libre, incluso en cualquier época del año con los invernaderos climatizados.

* Cosechas antes de lo habitual.

* Plantas resguardadas del frío invernal.

* Microclima especial para variedades delicadas.

* Para recuperar los ejemplares débiles y enfermos.

* En jardinería se pueden forzar y adelantar las floraciones.

* Recrear condiciones especiales: ambientes secos o tropicales.

* Lugar idóneo para realizar la multiplicación de las plantas.

* Los semilleros germinarán mucho antes y habrá menos fallos que si se hace siembra al aire libre.

* El esquejado tierno también es más fácil gracias al aumento de la humedad ambiental. Si se dispone de calor de fondo, mejorará el enraizado de las estaquillas. El calor de fondo en bancada puede ser eléctrico o contar con circuitos de agua caliente.


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TIPOS DE PODA

* La poda es una labor muy importante en jardinería.

* En árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:

1. Poda de formación
2. Poda de mantenimiento
3. Podas excepcionales

1. Poda de formación

* La Poda de Formación se hace durante los primeros años desde la plantación (2, 3 o incluso 4 primeros años) y sus objetivos son dos:

a) Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.

b) Situar la copa a cierta altura del suelo.

* Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre después de plantarlo, seguramente tendría un aspecto poco ornamental o "salvaje" y eso, en la mayoría de los casos no conviene.

* Según la especie, requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto necesita una mínima poda de este tipo. Un árbol frutal requiere una poda de formación esmerada.

2. Poda de mantenimiento

* Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con sus ramas principales y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante toda la vida del ejemplar una Poda de Mantenimiento.

* Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.

* Dentro de la Poda de Mantenimiento también se incluye una poda especial llamada topiaria, que es el arte de mantener perfiladas copas con formas geométricas.

3. Podas excepcionales

* Este tercer tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Sólo en casos extremos se debería recurrir a ella.

* Su finalidad es reducir de un plumazo el volumen de copa de los árboles a base de motosierra. Hablamos de:

* El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un tercio de su longitud.

* El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.

* Bien, pues estos son los 3 tipos de poda (ó 4 si separamos la topiaria) que se hacen en árboles: Poda de Formación durante los primeros años; Poda de Mantenimiento a lo largo de toda la vida y Podas Excepcionales, que únicamente deberían practicarse sólo como último recurso, en algunas situaciones particulares tales como:

- Una rama seca o una parte completa de un árbol no sirve para nada, se elimina.

- Ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura o para suprimir ramas muy atacadas por plagas o enfermedades. Un caso: los Olmos infectados por el hongo de la Grafiosis.

- Árboles decrépitos muy débiles y estropeados que, antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.

EPOCA DE PODA

* La mejor época de poda es durante el invierno y, preferiblemente a finales del invierno para evitar el frío intenso. Las razones para podar en invierno son:

* Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas "fábricas" de savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento del ejemplar.

* En invierno se ve mejor el armazón de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.

* Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se podan en primavera o verano. Se dice que "sangran" mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.

* En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes para infectar están más inactivos.

* Por último, en esta época hay menos trabajo en el calendario.

* Con todo ésto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O por ejemplo, árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que florezcan y hacerlo justo después para no "cargarnos" la floración de ese año.


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PLANTA DEL MES: ESPATIFILO, ESPATIFILUM O CUNA DE MOISÉS
(Spathiphyllum wallisii)

El Espatifilo es una planta de interior relativamente fácil de cultivar y hacer que florezca año tras año.

* Luz

Se adapta incluso a los interiores que tienen poca luz, pero prefiere los luminosos, sobre todo para la floración.

No tolera el sol directo puesto que se queman las hojas. Además pueden aparecer Ácaros con el calor fuerte en hoja.

* Temperatura

Evita:

- Las corrientes de aire frío.
- Los cambios bruscos de temperatura.
- Las temperaturas por debajo de 15ºC.

* Humedad ambiental

Es muy importante pulverizar con agua tibia, sobre todo en habitaciones con calefacción (aire seco). Una alternativa a tener que estar pulverizando con frecuencia es poner la maceta sobre en un cuenco con guijarros húmedos que proporciona aire húmedo a su alrededor.

No mojes las flores.

* Riego

En época de crecimiento y floración riega 2 veces por semana.

Una vez acabada la floración, deja secar el sustrato hasta que la planta se ponga lacia. Debes darle un descanso en invierno con poco riego y temperatura más fresca (aunque nunca menos de 15ºC). Necesita este reposo invernal.

Cuando la riegues, utiliza siempre agua por lo menos a la temperatura ambiente de la habitación. No le gusta los "pies fríos".

* Abono

Abona con un poco de fertilizante cada 20 días durante la floración.

* Cambio de maceta

Crece rápidamente, por lo que debes trasplantarla a otra maceta un poco mayor cada año. Hazlo en primavera.

* Multiplicación

Por división de la mata (separación de la macolla), en los ejemplares adultos, una vez finalizada la floración.

* Problemas

- ¿Hojas lacias, planta marchita?

La planta se está secando por falta de agua. En tal caso, sumerge la planta en un cubo de agua un rato y aumenta la humedad ambiente rociando las hojas o poniendo la maceta sobre un plato o cuenco con guijarros empapados.

- ¿Extremos de las hojas secos?

Cuidado con el exceso de abono que quema los bordes de las hojas.

- Si no florece

Falta de nutrientes o falta de luz. Añade fertilizante y/o cambia a un lugar con más luz.

- ¿Planta descolorida, pérdida de color?

Sol directo. Retírala de ahí o se quemará del todo.

* Plagas y enfermedades

- Vigila ataques de Ácaros (principalmente), Pulgón y Mosca blanca.

- Hongo Cylindrocladium spp.: este hongo se manifiesta en los peciolos de las hojas bajas como clorosis y marchitez, gradualmente la base del peciolo se pudre. Pulveriza a los primeros síntomas con BENLATE (Benomilo). Arranca las hojas afectadas también.

- Phytophthora parasitica: hongo que ataca las raíces y la planta se marchita por completo. Normalmente se produce por exceso de agua. Es difícil salvar una planta afectada pero los riegos al sustrato con fungicida con la materia activa Fosetil-Al frenan la progresión de la enfermedad.

- Otras enfermedades:

- Antracnosis por Colleotricum spp.
- Mancha foliar por Cercospora.
- Mancha foliar por Pseudomonas cichori (una bacteria).
- Carencias de nutrientes


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